Parco nazionale di Göreme Göreme Tarihî Milli Parkı)
Tipo area	Parco nazionale
Stato	Turchia
Regione	Regione dell'Anatolia Centrale
Territorio	Cappadocia
Superficie	9.884 ha
Anno fondazione	1985

Parco nazionale di Göreme è un'area protetta situata nella Regione dell'Anatolia Centrale.

Da sapere

Cenni geografici

L'abbassamento dei canali di drenaggio (Kızılırmak) ha portato alla frammentazione dei rilievi originari sui pendii delle valli della Cappadocia, dando luogo a un'intensa frammentazione lineare (erosione dei canali) causata dalle acque che scorrono lateralmente, che continua ancora oggi.

Il Parco nazionale si trova nella regione vulcanica dei monti Hasan e Erciyes nelle vicinanze di Ürgüp, Çavuşin e Göreme. Dopo l'eruzione del Monte Erciyes, circa 2,6 milioni di anni fa, cenere e lava formarono rocce tenere che coprono un'area di circa 20.000 chilometri quadrati. La roccia più tenera fu erosa dal vento e dall'acqua, lasciando la roccia dura di copertura in cima ai pilastri, formando gli attuali camini delle fate. L'area del parco è costituita da altopiani e alte colline, sezionate da ruscelli e valli fluviali scavate dall'acqua, che presentano versanti in forte pendenza. Parte di questa aspra area è costituita da basalto e fitti letti di tufo.

I processi di erosione

Le cosiddette "pietre di copertura" (cappucci, cappelli) sui coni di tufo.

I coni di tufo ("piramidi di tufo") ha come rilievo di base un pacchetto di strati di tufo alternati di varia resistenza, che sono troncati in modo discordante da un piano di erosione più o meno orizzontale. L'abbassamento del corso d'acqua ricevente, in questo caso il Kızılırmak, porta inevitabilmente all'incisione di tutti i canali di drenaggio che confluiscono in questo corso d'acqua ricevente, lasciando dietro di sé altipiani con dislivelli ripidi, spesso verticali.

Dopo essersi separati dal pendio, i coni di tufo continuano a essere soggetti a processi di erosione, che alla fine portano alla loro distruzione e all'arretramento del pendio retrostante. Inizialmente, il tufo e le pareti dei coni di tufo rimangono relativamente stabili, poiché sulla superficie esterna inizia l'alterazione chimica.

Anche i cosiddetti "capstones" (caps, cappelli) svolgono un ruolo protettivo nell'erosione: gli agglomerati vulcanici, ad esempio, sono costituiti per almeno il 75% da bombe vulcaniche. Da questi frammenti di roccia più dura, incastonati nei tufi, possono formarsi cappucci protettivi sui sedimenti tufacei sottostanti più teneri con il progredire dell'erosione. Tuttavia, tali "cappelli" si formano solitamente come resti di uno strato di tufo morfologicamente più resistente e più elevato, la cui sequenza stratigrafica può spesso essere tracciata fino alla parete rocciosa retrostante. Quando i coni di tufo sono isolati, questi “cappucci” inizialmente svolgono un ruolo nel rallentare l’ulteriore erosione degli strati più morbidi. Quando i cappucci alla fine cadono o si erodono completamente, i colli morbidi dei coni vengono rapidamente distrutti.

Quando andare

Questa zona subisce precipitazioni annuali di 380 mm e c'è poca vegetazione tranne che nei corridoi fluviali.

Cenni storici

Tracce di insediamenti dimostrano che la regione della Cappadocia era abitata in epoca preistorica. Non è documentato se durante questo periodo siano state create grotte. Tuttavia, è probabile che almeno durante l'età del bronzo, quando la regione faceva parte del territorio centrale dell'Impero ittita, i primi passaggi e camere siano stati scavati nella roccia come luoghi di stoccaggio e forse anche come rifugio.

Gli abitanti della zona si resero conto che queste rocce tenere potevano essere facilmente scavate per formare case, chiese e monasteri. I primi segni di attività monastica in Cappadocia possono essere fatti risalire al IV secolo quando piccole comunità di anacoreti, seguendo gli insegnamenti di San Basilio di Cesarea, vescovo di Kayseri, iniziarono ad abitare le celle scavate nella roccia. Dopo l'invasione della Cappadocia da parte degli Isaurici nel IV secolo, seguita dagli Unni nel V secolo e infine dai gruppi persiani nel VI secolo (questi ultimi conquistarono Cesarea nel 605), iniziò l'intensa costruzione di abitazioni rupestri, sia sotterranee che fuori terra, e di intere città. Ora, gli edifici venivano costruiti principalmente con in mente sicurezza e difesa. Dopo che gli arabi iniziarono a intensificare la loro invasione della regione nel 642, questi aspetti acquisirono sempre maggiore importanza, tanto che per tre secoli le comunità cristiane vissero qui nascoste e protette dagli aggressori. Sotto il successivo periodo di dominio bizantino, il cristianesimo, e quindi l'architettura cristiana, vissero la loro età dell'oro in Cappadocia. Entro l'XI secolo, circa 3.000 chiese erano state scavate nella roccia.

Durante il periodo iconoclasta (725-842) la decorazione dei numerosi santuari della regione fu ridotta al minimo, di solito con simboli come la raffigurazione della croce cristiana. Dopo questo periodo, nuove chiese furono scavate nella roccia e furono riccamente decorate con affreschi colorati. Accanto ai monasteri sotterranei si svilupparono villaggi e cittadine e dall'842 le chiese sotterranee furono riccamente decorate con dipinti colorati.

Dopo che il sultano selgiuchide Alp Arslan sconfisse l'imperatore bizantino Romano IV nella battaglia di Manzicerta nel 1071, dando così inizio alla fine dell'Impero bizantino e all'inizio del dominio turco in Anatolia, ciò segnò l'inizio del declino del cristianesimo in Cappadocia, nonostante la tolleranza religiosa dei Selgiuchidi, e di conseguenza il graduale decadimento della sua architettura ecclesiastica. In seguito alla graduale migrazione degli abitanti cristiani, gli spazi monastici esistenti furono occupati da contadini turchi, che li adattarono alle loro esigenze. Poiché il mimetismo e la difesa non erano più necessari, facciate e case furono costruite di fronte alle grotte precedentemente nascoste e poco appariscenti, incorporando gli spazi sotterranei.

Le abitazioni rupestri continuarono a essere utilizzate dagli abitanti turchi fino al XX secolo inoltrato, in parte grazie alle temperature costantemente piacevoli. Ancora nel 1838, gli abitanti cercarono rifugio dalle truppe egiziane nelle città sotterranee. Gli ultimi cristiani rimasti abbandonarono la zona nel 1923 nell'ambito dello scambio di popolazione greco-turco. Gli ultimi abitanti turchi abbandonarono l'insediamento rupestre di Zelve negli anni '50, dopo che i terremoti causarono danni crescenti e ne resero l'utilizzo sempre più pericoloso. Ancora oggi, tuttavia, alcune grotte, spesso collegate a case annesse o prefabbricate, sono ancora utilizzate come spazi abitativi, almeno durante i mesi estivi, ad esempio a Uçhisar, Ortahisar o nella valle di Soğanlı, grazie alle temperature piacevoli.

Come arrivare

In aereo

• 1 Aeroporto Kayseri Erkilet (IATA: ASR) (quasi un'ora di macchina al centro della regione della Cappadocia), infokayseri@dhmi.gov.tr. Turkish Airlines opera numerosi voli diretti (senza scali) da Istanbul Atatürk (IST) a Kayseri Erkilet. Ci sono anche voli giornalieri da Smirne (Izmir) in Kayseri via Istanbul. È facile organizzare un trasferimento con bus navetta dall'aeroporto di Kayseri in Cappadocia. Altre compagnie che servono quest'aeroporto sono la Pegasus Airlines e la Sun Express. 
• 2 Aeroporto di Nevşehir-Kapadokya (IATA: NAV) (nella città di Gülşehir nella provincia di Nevşehir). Turkish Airlines opera voli diretti da Istanbul Atatürk a Nevşehir Kapadokya due volte al giorno. Per raggiungere il proprio hotel, specialmente se fuori Nevşehir, è opportuno che chiedete alla struttura in cui avete prenotato di organizzarvi il trasporto; all'atto pratico informeranno un'agenzia privata che effettua trasporti di gruppo dall'aeroporto verso i paesi limitrofi ad prezzo contenuto. L'alternativa è prendere un taxi ben più costoso. Potete anche provare ad aggregarvi ai bus in attesa di altri turisti con però il rischio che siano pieni. 

In treno

Kayseri è su una linea ferroviaria trafficata. È possibile trovare treni in direzione Kayseri da quasi tutte le stazioni ferroviarie della Turchia. Da Kayseri, è a disposizione un autobus per andare a Göreme.

Come spostarsi

Una delle principali cause di destabilizzazione, soprattutto negli ambienti scavati nella roccia, è l'infiltrazione di acqua piovana dalle fessure e il mancato drenaggio, e talvolta anche di acque reflue provenienti dall'ambiente circostante. La struttura permeabile della roccia aumenta la velocità di infiltrazione e l'acqua di infiltrazione indebolisce la stabilità del tufo.

Cosa vedere

Göreme

Museo a cielo aperto di Göreme

• 1 Museo a cielo aperto di Göreme, Muze Cd, Göreme, ☎ +903842712167. 20 € (nov 2025). Dal 31 ottobre all'1 aprile, Lun-Dom: 8:00-17:00, dall’1 aprile al 31 ottobre, Lun-Dom: 8:00-19:00. Sito patrimonio UNESCO in cui è possibile visitare un vero e proprio villaggio sviluppatosi intorno a due antichi edifici adibiti a monastero e convento. Negli interni delle abitazioni è possibile vedere le cucine con i tipici forni tandoori e le sale da pranzo con lunghe tavole e panche interamente scolpite nella roccia. Gli interni delle chiese cristiane sono affrescati con diverse tecniche di pittura (affreschi e pitture a secco). Alcune chiese sono state deturpate nel passato da integralisti musulmani per questioni religiose e in epoca più moderna da giovani vandali per incidere il proprio nome, ma altre sono conservate molto bene, come la Chiesa oscura (Karanlik Kilise), per visitarla è necessario pagare un biglietto supplementare. Le altre chiese del comprensorio sono: la Chiesa di Santa Barbara, piccola con semplici dipinti a secco. La Chiesa del serpente (Yilanli Kilise) con affreschi un po' rovinati che dietro a loro lasciano intravedere i vecchi dipinti a secco e prende il nome dalla raffigurazione di San Giorgio e il drago, solo che al posto del drago c'è un serpente. La Chiesa dei Sandali (Carikli Kilise) con degli ottimi affreschi e prende il nome da due quasi impercettibili impronte di piedi/sandali sul pavimento esattamente sotto alla raffigurazione dell'ascensione di Cristo a simboleggiare l'ultimo segno che Cristo ha lasciato sulla Terra. 

Valle dell’amore

• 2 Valle dell’amore (Aşk Vadisi). Una visita a questa valle è definita un viaggio erotico a piedi: diverse decine di pilastri a forma di fallo si ergono in una piccola area, alcuni sorprendentemente realistici. È possibile ammirare l'intera valle dall'alto, da una piattaforma di osservazione. Con un veicolo si accede da nord lungo la strada sterrata, adatta anche ai veicoli a due ruote motrici in condizioni di asciutto. A piedi ci sono un paio di percorsi di accesso più brevi. 

Un colombaio della Valle dei Piccioni

• 3 Valle dei Piccioni (Güvercinlik) (a sud-ovest della città. Seguite Uzundere Caddesi direttamente nella valle. L'uscita si trova a Uçhisar). È disseminata di colombaie scavate nella roccia tenera: gli escrementi venivano usati come fertilizzante. Una piacevole passeggiata di un'ora da Göreme a Uchisar (4 km) lungo il fondo di una gola dal nome infelice: si possono vedere colombaie nelle rocce, ma qui non ce ne sono più che in altri insediamenti rupestri. Il sentiero attraversa in alcuni punti frutteti abbandonati e gallerie artificiali. Ad entrambe le estremità del percorso ci sono piccole sale da tè dove potrete riprendere fiato.
  Tenete presente che Uchisar è quasi 200 metri più in alto di Göreme: se preferite scendere piuttosto che salire, andate da Uchisar a Göreme. Di solito si percorre come un'escursione di 4 km da Uçhisar, quindi è in discesa, con i canyon laterali che si uniscono e non si dividono, quindi si hanno meno probabilità di finire in un vicolo cieco. 

Valle rossa

• 4 Castello grotta. È un pinnacolo scavato lungo la strada che porta alla Valle delle Rose, simile a quelli di Uçhisar. 
• 5 Valle rossa (Kızılvadi). Si possono ammirare i camini delle fate. A volte l'ingresso è a pagamento. 
• 6 Valle di Zemi (Zemi vadisi) (seguire le indicazioni dal centro verso il Museo all'aperto di Göreme. Qui troverete un cartello per la chiesa di El Nazar. Questo è anche l'ingresso alla valle). Nella valle di Zemi troverete l'inizio di un sentiero escursionistico segnalato per Çavuşin. 
• 7 Kılıçlar Vadisi (Valle della Spada). L'ingresso si trova 50 metri dietro la Saklı Kilise (Chiesa della Spada). La valle è famosa per i suoi camini delle fate in tufo, che ricordano delle spade. Qui si trova anche la Kılıçlar Kilise (Chiesa della Spada) . Questa chiesa con cupola a croce presenta magnifici affreschi del X/XI secolo. 

Avanos

Zelve

• 8 Complesso del monastero di Zelve (Zelve Açık Hava Müzesi) (vicino alla valle di Paşabağ), ☎ +90 384 271 3535. Adulto 400 TL. Lun-Dom 08:00-20:00. Un grande insediamento cristiano scavato nella roccia vulcanica rosa nell'XI secolo con un antico mulino, una cantina e chiese. Potrebbe essere stato abitato fin dall'epoca ittita, ma la grande espansione di tali abitazioni risale all'epoca bizantina. Zelve non ha quasi icone affrescate, ma è ricco di ornamenti floreali e geometrici, a indicare che i monaci locali rimasero iconoclasti per diverse centinaia di anni dopo l'istituzione della venerazione delle icone. Dopo lo scambio di popolazione negli anni '20, i turchi espulsi dalla Grecia vissero qui per altri 40 anni, con conseguente acquisizione di una struttura piuttosto rara: una moschea rupestre. La valle di Zelve si divide in tre piccole gole. Un percorso segnalato in senso antiorario attraversa le gole, dalla gola destra a quella sinistra. C'è un tunnel nella montagna tra la gola destra e quella centrale, ma è chiuso dal 2015. Le chiese più interessanti si trovano nella gola sinistra: la Chiesa di Üzümlü (Uva), con il suo motivo a grappoli d'uva ben conservato, e la Chiesa di Haçlı (Croce), con le sue sculture in pietra a filigrana. Come ovunque in Cappadocia, la cima del complesso offre una magnifica vista sui dintorni. 

Valle dei Monaci

• 9 Valle dei Monaci (Paşa Bağlari) (5 km a sud della strada per Çavuşin). Non si tratta di una valle, ma di una piccola area di circa un ettaro con una ventina di affioramenti rocciosi a forma di fungo. L'affioramento più vicino all'autostrada ospita un posto di polizia funzionante, e le altre rocce qui ricordano le case di qualche creatura fiabesca. A differenza di altre valli della Cappadocia, i funghi qui hanno due o tre teste, e uno di essi ospita la chiesa di San Simeone del V secolo, con un motivo floreale appena percettibile sopra l'ingresso. Vale la pena salire sul ponte di osservazione in cima a una delle scogliere: se vi fate strada tra la folla di turisti che scattano foto, potete ammirare la valle dall'alto. Ai piedi dell'affioramento si trova una piccola sala da tè che serve frittelle di gozleme. 

Valle delle Rose

Chiesa della Croce

• 10 Valle delle Rose (Güllüdere) (2 km a nord della città corre lungo la cresta della gola e il sentiero meridionale. Questo inizia a metà strada tra Göreme e Çavuşin e termina in un bar alla fine della strada asfaltata nei pressi di Ortahisar. Tuttavia, prima di raggiungere il bar, è possibile svoltare a sud e raggiungere il campeggio sulla strada Gerem). La valle prende il nome dalle pietre rosate. Corre lungo la cresta della gola, e il sentiero meridionale. Inizia a metà strada da Göreme a Çavuşin e termina in un bar alla fine della strada asfaltata nei pressi di Ortahisar. Tuttavia, prima di raggiungere il bar, è possibile svoltare a sud e raggiungere il campeggio sulla strada Gerem. Lungo il percorso, incontrerete un paio di chiese rupestri dell'VIII secolo. Se non avete tempo per percorrere la valle in qualche ora, almeno raggiungete il punto panoramico sul suo margine orientale. La valle è pittoresca e verdeggiante, con splendide formazioni rocciose e chiese scavate nella roccia. Le più belle sono la 11 Chiesa della Croce (Haçlı Kilise) con una croce sul soffitto e ampi affreschi sopra l'altare (probabilmente dovrete acquistare qualcosa al bar che controlla l'accesso), la Chiesa delle Colonne (Direkli Kilise) e la Chiesa dell'Uva (Üzümlü Kilise) che si trova proprio all'ingresso della gola. Troverete anche la Ayvalı Kilise da cui è possibile trovare anche un passaggio per la Valle Rossa (vedi Ortahisar). 
• 12 Aktepe. Questa montagna alta 1250 metri è visibile da lontano. È circondata da numerose valli con eccellenti opportunità escursionistiche. 

Ürgüp

Tre Bellezze

• 13 Tre Bellezze (Üç Güzeller) (2 km a ovest della città lungo la per Nevşehir). Sono formazioni rocciose giganti. 

Valle Meskendir

• 14 Chiesa Aynalı (Aynalı Kilise, Fırkatan Church). Adulto 20 TL. Lun-Dom 09:00-17:00. Chiesa del monastero sopra la strada per Ortahisar. Il custode vi presterà una torcia, che vi servirà per ammirare gli affreschi all'interno, un po' cupi. 
• 15 Valle Meskendir. Scorre verso nord per incontrare la valle rossa che scorre verso ovest. C'è una chiesa che conserva degli affreschi geometrici. 
• 16 Valle dell'immaginazione (Devrent vadisi) (2 km a nord di Ürgüp, lungo la strada per Avanos). Presenta formazioni rocciose a forma di "camini delle fate", uno dei quali a forma di cammello. Non ci sono chiese rupestri, affreschi o abitazioni nella roccia, e Devrent non merita una visita a parte, ma se state guidando lungo l'autostrada Avanos-Urgup, fermatevi qui per ammirare le figure di pietra che assomigliano ad animali, persone e altre creature che la vostra immaginazione evoca. 

Cosa fare

Quest'area è famosa per la possibilità di effettuare dei giri in mongolfiera dalle diverse località turistiche.

La presenza di tante vallate consente di effettuare molteplici escursioni, individuali o di gruppo.

Sicurezza

È stato scoperto che gli abitanti delle abitazioni rupestri, a lungo termine, sperimentano un'incidenza inaspettatamente alta di mesotelioma, una forma di cancro. Questo è stato collegato all'inalazione di fibre di erionite, un minerale comune nelle formazioni di tufo.

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